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東京の自転車乗りにとって、通勤ラッシュ時さえ避ければ、朝は最もいい時間帯である。午後や夕方には、ただでさえ狭い歩道が通行人でごった返すし、車道に出るとアブナイ。夜道は見通しが利かなくて、緊張する。朝なら大通りでも、スイスイと走るコトができるのだ。 今朝は早起きして、旬公と自転車で上野方面に向かう。だんだん肌寒くなるこの頃だが、今日はワリとあったかい。不忍池まで来ると、水面に朝日が当たって、まぶしいほどの照り返しがある。植え込みにお住まいの方々も、思い思いのやり方で日向ぼっこしておられる。なんだか、気持ちよさそう。 池之端の交差点を曲り、天神下から「切通坂」に出る。ゆるくカーブして、本郷へと上がっていく坂だ。 この坂を上がらずに、右方向に入り込むと、「旧岩崎邸庭園」がある。三菱の創業者・岩崎弥太郎の私邸で、ジョサイア・コンドルの設計による洋館と、それにつらなる和館で成っている。背後には広大な庭園がある。戦後は国の施設として使われていて、長らく公開されなかったが、2003年から邸内を見学するコトができるようになった。 正門から入ってスロープを上がっていくと、巨大な洋館が見えてくる。屋根のてっぺんがイスラム寺院のようにとんがっている。入り口のあたりで、ファッション雑誌の撮影があるらしく、カメラマン、スタイリストや男性モデルが、いろいろ動き回っていた。
洋館は2階建てで、アタリマエだけど、どの部屋も広い。天井や壁の模様がいちいち凝っている。さすがに明治の富豪はスケールが違うと感心した。以前、ココを取材したコトがある旬公のハナシでは、「いちばんオモシロイのは一般公開されてない地下室」なのだとか。なにしろ地下道があって、敷地内の撞球室（ビリヤード場）につながっているというのだ。忍者屋敷か。 明治の建築をたっぷり堪能して外に出る。切通坂に出る手前に、木造の一軒家がある。岩崎邸とはあまりにもスケールが違うけど、こちらもどことなく明治の匂いがする建物だ。
旬公と別れて、上野に向かう。上野駅の真正面にあった〈聚楽〉ビルは、昨年ごろから解体中だったが、今日見ると完全な更地になっている。何もない空間の向こうを、山手線が走っていく。しかし、あと半年もすれば、別の何かがこの空間を埋めるのだろう。
その向かいの「上野デパート」の並びの半地下に、「上野古書のまち」がある。このビルには上と下に映画館があったが、昨年閉館し、その後は「古書のまち」だけが残っている。十数軒の古本屋が在庫を持ち寄っており、デパートの古書市のようにガツガツしていない。いい意味での「ゆるさ」がある。一回りして、三國一朗『鋏と糊』（自由現代社）500円と、生島治郎選『男の小道具 飛び道具』（集英社文庫）200円を買う。『鋏と糊』はハヤカワ文庫版を持っているが、どこかに行ってしまっていた。スクラップブックの作成法や情報整理術を説いた本をなくしてしまうとは、大いなる皮肉だ。反省の念を込めて、単行本で買いなおす。後者は日本ペンクラブ編のアンソロジー。万年筆や拳銃、カミソリ、名刺などの「道具」が出てくる小説を集めている。
似顔絵描きのおじさんが座っている、上野公園への階段を上がる。上がってスグ反対側の階段を下りる。すると正面に〈上野東急〉がある。ココで、クリント・イーストウッド監督《父親たちの星条旗》（2006・米）を観るのだ。ロードショーを観るなら、昔ながらの造りで、飲食物禁止なんてヤボなことは云わず、しかも、いつも空いている上野の映画館がいちばんイイ。 本作は、太平洋戦争末期の1944年に、硫黄島で行なわれた激戦をアメリカ軍の視点から描いている。姿の見えない日本軍から浴びせかけられる攻撃に、米兵が次々と死んでいくありさまはすさまじい。それと並行して、山頂に星条旗を立てた写真がアメリカに送られ、そこに写っている3人の兵士が軍費調達のためのプロパガンダに駆り出されていく様子も描かれる。そこには、残虐さと滑稽さが同居している。イーストウッド監督が、硫黄島の闘いの向こうに、現在泥沼化しているアメリカの対イラク状況を見ているコトは明らかだろう。本作に続いて、日本軍の視点から描かれた《硫黄島からの手紙》も公開されるが、それもこの映画館で観たい。 再び自転車に乗り、不忍通りへと向かう。そろそろ腹が減ってきた。昼飯はラーメンにしようか、それともカレー？ そんなことを考えながら、ペダルを踏んでいた。
2006年11月24日更新 10月某日 秋晴レノ一日、飯能ノ街並ミヲ散策スル事 → |
